“Flying Zorki” – Zorki 4

Os presentamos a nuestra nueva cámara alada!

y todo gracias a mi ya gran amigo Juan Nieto de “Fotocarrete” (dale las gracias con un like!!!)

Hace tiempo que quería ponerle alas a una telemétrica totalmente mecánica y trae consigo ESTE FANTÁSTICO SORTEO!!!

No lleva medición alguna por lo que deberéis medir por vuestra cuenta a “ojímetro”, sunny 16, un fotómetro externo o app para el móvil…

Respecto al funcionamiento del proyecto y demás decir que es muy parecido al de las demás cámaras aladas, aunque si eres nuevo puedes echarle un ojo AQUI

FB_IMG_1458072678255

Un poco de historia

La Zorki 4 o Zorki-4, Зоркий-4 en cirílico, es una cámara telemétrica de 35 mm fabricada entre 1956 y 1973 por el fabricante ruso KMZ (Красногорский Mеханический Завод, Krasnogorski Mejanichieski Zavod), ubicado en la ciudad de Krasnogorsk, a las afueras de Moscú, en la antigua Unión Soviética.

Las cámaras Zorki comenzaron siendo copias de las famosas Leica II y III. Las primeras Zorki se construyeron a finales de los años 40 conjuntamente con FED, que también hacía copias de la Leica II.
Poco a poco, el diseño de las Zorki fue alejándose progresivamente del original de la Leica. La Zorki 3 (1951) tenía un visor más grande, la Zorki C (1955) tenía la base superior más larga (para albergar la conexión flash) y la Zorki 3C (1955) combinaba el diseño de la 3 y de la C y añadía tiempos de exposición lentos en un único dial.

iwlmks10648

La Zorki 4, aparecida en 1956, toma como punto de partida a la Zorki 3C, añadiendo un autodisparador de unos 12 segundos. Se podría decir que la Zorki 3C fue un modelo experimental o intermedio, ya que sólo se construyeron 45.572 ejemplares entre 1955 y 1956, mientras que la producción de la Zorki 4 se alargó durante 17 años, con 1.715.677 unidades. Al igual que la Zorki 3C, la Zorki 4 tiene un visor y una base superior más grandes que las anteriores Zorki.

La traducción de Zorki en castellano significa agudo, fino o definido, casualmente el mismo significado que tiene Argus.

Telémetro
El funcionamiento del telémetro y del enfoque de los objetivos es similar al sistema de las Leica. Al lado de la rosca para el objetivo, en la cámara, hay una pequeña leva de metal que se encarga de transferir el valor de enfoque del objetivo al telémetro de la cámara. Al enfocar el objetivo, un mecanismo va empujando la leva, lo que provoca que la imagen del telémetro, integrada en el visor, se mueva horizontalmente. El sujeto estará enfocado cuando veamos a través del visor que su imagen coincide con la imagen del telémetro.

Visor
El visor tiene un ligero tinte magenta y en el centro se puede distinguir un cuadrado ligeramente turquesa, que corresponde con la imagen del telémetro. Un gran inconveniente de esta cámara es que el ocular del visor es demasiado pequeño, por lo que no se llegan a ver los límites del encuadre, lo que aumenta la incertidumbre a la hora de tomar fotografías. Además, como en otras cámaras de este tipo, hay que asumir un error de paralaje que se acentúa cuando encuadramos a distancias cortas.
El visor tiene un ajuste de dioptrías muy cómodo que permite ajustar el enfoque del visor según las necesidades de cada usuario.

Normalmente, en estas cámaras telemétricas es necesario seleccionar el tiempo de exposición siempre después de cargar el obturador mediante el avance de la película, bajo riesgo de estropear el mecanismo si se hace antes. Si seleccionamos primero un tiempo de exposición y luego cargamos el obturador, el dial de tiempos de exposición se situará en otro tiempo distinto al elegido al principio.
En mi experiencia, puedo decir que con mi Zorki 4 es físicamente imposible levantar o girar el dial de tiempos de exposición si no se ha cargado el obturador antes.

zorki4elementos

Cómo cargar la película
El dorso de la Zorki 4 se puede extraer completamente abriendo las dos llaves que hay en la parte inferior. Con el dorso abierto, podremos introducir cualquier carrete de 35 mm de manera convencional. A la derecha tiene que haber un cilindro extraíble donde se enrollará la película expuesta.
Con la cámara cargada y cerrada de nuevo, el siguiente paso sería situar la rueda del número de exposiciones manualmente hasta el número 0.

Cómo hacer fotos
A través del visor decidiremos el encuadre y calcularemos el enfoque. El cuadrado turquesa que se ve en el centro del visor es la imagen del espejo del telémetro. A medida que vayamos enfocando el objetivo, esta imagen se irá desplazando horizontalmente. Sabremos que un sujeto está enfocado cuando veamos que su imagen en el visor está alineada con su imagen en el telémetro. Simplemente se trata de hacer coincidir la imagen que queramos enfocar.
En estas cámaras hay que tener en cuenta el error de paralaje, que se acentúa a distancias cortas, por el cual la imagen que registra el objetivo es distinta a la que se muestra por el visor.
Al lado del visor hay una palanca que permite modificar las dioptrías según las preferencias de cada usuario, algo de gran ayuda si queremos mirar a través del visor sin gafas.

El tiempo de exposición lo seleccionaremos siempre después de avanzar la película. Cuando giremos la rueda de avance de la película, una porción de la película no expuesta se situará en el plano focal y las cortinas del obturador se situarán en su sitio inicial. Si queremos cambiar el tiempo de exposición, deberemos levantar el dial y girarlo hacia un lado o hacia otro hasta el tiempo deseado. El diafragma se regula en el propio objetivo.
Con todos los parámetros seleccionados, sólo deberemos pulsar el disparador cuando sea preciso.
Si queremos usar el autodisparador, deberemos girar la palanca correspondiente hasta el final y, en lugar de pulsar el disparador, pulsar el pequeño botón que está encima de la palanca. La cámara disparará automáticamente unos doce segundos después.

A la hora de usar cámaras telemétricas, algunos fotógrafos recomiendan usar un diafragma cerrado para tener la cámara siempre lista, sin necesidad de enfocar. Si usamos un diafragma muy cerrado y enfocamos a la distancia hiperfocal, la profundidad de campo se extenderá según la escala grabada en el objetivo. Por ejemplo, en un Industar-50, con un diafragma 16 y enfocando a una distancia de 3,5 m (distancia hiperfocal), la zona en la que todo estará enfocado se extenderá desde los 1,8 m hasta infinito.
Si siempre tenemos la cámara con un diafragma cerrado y a una distancia de enfoque en la que nos movamos con seguridad, sólo tendremos que elegir el tiempo de exposición cada vez que queramos hacer una foto.

Cómo descargar la película
Cuando hayamos hecho todas las fotos que nos permita el carrete, habrá que rebobinarlo. Primero hay que desbloquear el sistema de arrastre de la película, para que pueda girar en sentido contrario. En la Zorki esto se hace apretando y girando a la derecha la pieza que rodea al disparador (o hacia la letra Д, si hay letras inscritas). Luego tendremos que levantar la rueda de rebobinado y girarla continuamente en el sentido de la flecha.
Cuando hayamos rebobinado la película, deberemos poner el bloqueador del sistema de arrastre en su sitio, girando la rueda del disparador hacia la izquierda (o hacia la letra П), hasta que se levante.

Manual de la cámara

1

FB_IMG_1458072678255

 

Algunos vídeos en los que verás como es…

Video 1

Video 2

Video 3

Una tremenda galería de fotos hechas con zorkis:

Fuentes e imágenes cedidas por “Del Infinito al Plano Focal”

FotoCarrete - Logo Ok 15

Leave a Reply